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Bildbericht unserer Madagaskar-Reise –
Teil 2: Miandrivazo-Morondava (Baobabs)-Antsirabe-Fianarantsoa-Ambalavao (Lemuren)

Madagaskar Teil 1: Tamatave-Andasibe (Lemuren)-Antananarivo-Antsirabe-Miandrivazo
Madagaskar Teil 3: Ambalavao-Isalo N.P.-Tuléar-Ranomafana (Lemuren)-R.N.7-Antananarivo
Madagaskar Teil 4: Antananarivo-Ankadibe (Lemuren)-Andasibe-Manambato-Foulpointe-Tamatave

Madagaskar-Karte	Karte vom indischen Ozean
Madagaskar-Karte	Karte vom indischen Ozean
letzte Foto: 17. Oktober 2011 klicken Sie auf ein Bild, um es grösser zu sehen


*076* Wir nähern uns Morondava an der Westküste: Am Horizont zeichnen sich bereits die zylindrisch geformten Baobab- Bäume ab, auch Affenbrot- und Flaschen- bäume genannt (Adansonia grandidieri)	077 Wie bedeutungslos sind doch die bald 30 Jahre unseres LandCruisers im Vergleich zu diesem majestätischen Baum. Ein Baobab kann bis zu 1’200 Jahre alt werden	078 Eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch: Blühende Wasser- Hyazinthen und Baobabs. Auf madagassisch heisst der Baumriese „Reniala” (Mutter des Waldes)
Miandrivazo-Morondava = 257km; 6.3 Std. Um 8.40 Uhr bahnen wir uns einen Weg durch die bereits mit Menschen überfüllte Dorfstrasse zurück zur Hauptstrasse. Einige Zeit folgen wir dem Tsiribihina-Fluss mit fruchtbaren Ufern. Jedoch nur wenige Hundert Meter vom Fluss entfernt erstarren die Hügel in Trockenheit und wir fahren nun Dutzende von Kilometern durch eine ausgedörrte Landschaft. Sie erinnert uns stark an die afrikanische Sahel-Zone. Hirten treiben Zebu- und Ziegen-Herden der Strasse entlang oder durch ausgetrocknete Flussläufe. Oft bitten sie uns, ihre Wasserflaschen aufzufüllen und bedanken sich dann mit einem strahlenden Lachen dafür. Sie haben kein einfaches Leben.

Dorfleben in Morondava
*079* Zwei Frauen sind mit einem dicken Fisch auf dem Heimweg. Es gibt fast nichts, was nicht auf dem Kopf transportiert wird!	080 Eine Frau hat ihr Gesicht mit einer Paste aus der Masonjoany Pflanze eingerieben. Diese Maske schützt nicht nur gegen die Sonne, sondern soll auch Unreinheiten entfernen	081 Karten spielen ist ein beliebter Zeitvertreib für Jung und Alt
Morondava an der Westküste erreichen wir nach einer 13km langen Baustelle Mitte Nachmittag und mieten uns für eine Nacht im Hotel Renala ein. Der Ort liegt an einem puderfeinen breiten Sandstrand. Einfache Bretterhütten säumen das Ufer. Davor wird gekocht, Karten gespielt oder ganz einfach geschwatzt. Morondava ist nun der Ausgangspunkt zum Ort, auf den sich Emil am allermeisten freut: Die berühmte Baobab-Allee. Beiläufig müssen wir mal erwähnen, dass man uns von allen Stellen (Private, Offizielle, Konsulat, Touristenoffice, Polizei, etc.) dringendst abriet, irgendwo in der Wildnis im Auto zu übernachten. Nachts soll das sonst tagsüber friedliche Madagaskar nicht mehr so harmlos sein, speziell wenn man eine leichte Beute zu sein scheint.

*082* Bei der Reifen-Reparaturbude in Morondava: Der Schlauch kann nicht mehr repariert werden. Wir kaufen einen neuen für €10	083 Handgezogene Rikschas sind in Madagaskar noch weit verbreitet (in der Hauptstadt Antananarivo sind alle Rikschas verboten). Oft staunen wir, wie die Rikscha-Zieher barfuss und im Lauf- schritt durch den Verkehr manövrieren	084 Ein Kanu mit aufgeblähtem Segel gleitet bei Sonnenuntergang lautlos über das Wasser
Am nächsten Morgen sind wir auf dem Weg zu den Baobabs. 14km nordöstlich von Morondava zweigen wir auf eine staubige Sand- und Erdpiste ab – die RN8 – die gegen Norden zum Tsiribihina-Fluss durch typischen afrikanischen Busch führt. Knarrende altertümliche Ochsenkarren, beladen mit Menschen, Gütern und Ziegen kommen uns gemütlich entgegen. Frauen mit Taschen, Eimern und Körben auf dem Kopf sind von irgendwo nach irgendwohin unterwegs. Ein einsamer Radfahrer und zwei ältere Männer, die einen Handkarren vor sich hin stossen winken uns zu. Wir sind das einzige Auto. Es ist eine Szene wie aus einer andern Welt.

*085* Kreuzen zweier „antiker” Transportmittel auf dem Weg zu Morondava’s Baobab-Allee	086 Baobabs bei Morondava (etwa 16km nördlich): Alles am Baobab ist verwertbar: Mit der Rinde deckt man Dächer, mit den Fasern dreht man Schnüre und die Frucht ist essbar	087 In der Gegend von Morondava tauchen oft Dutzende dieser Baobab- Giganten am Horizont auf
Plötzlich schieben sich die ersten Gruppen der zylindrisch geformten Baobabs (Affenbrotbäume) ins Blickfeld. Mal umrahmt sie das satte Grün frisch bepflanzter Reisfelder, mal ein kompakter Teppich von blühenden lila Wasser-Hyazinthen – immer wieder ist es ein wunderschöner Anblick. Doch diese sind erst die Vorboten der berühmten Baobab-Allee mit ihren bis zu 1’200 Jahre alten Bäumen.

*088* Hinter einem neu bepflanzten Reisfeld zeichnet sich ein weiterer Baobab-„Wald“ ab	089 Auf Fischfang im Marschland?	090 Ein Koloss von Baobab umgeben von Bananenstauden und Wasser-Hyazinthen
Als sie kurz darauf auftauchen, ist es wirklich ein “AHA-Erlebnis”. In der madagassischen Sprache (Malagasy) heisst dieser riesige Baobab “Renala” – Mutter des Waldes. “Die Seelen der Vorfahren leben in diesem Baum und beschützen uns”, sagen uns die Leute. Alles am Baobab ist brauchbar: Mit der Rinde deckt man Dächer, mit den Fasern dreht man Schnüre, ihre Kerne liefern Öl und die Frucht ist essbar. Auf einer etwa 260m langen Strecke stehen entlang der Piste rund 25 20-25m hohe Bäume und in den angrenzenden Wiesen nochmals weitere 25; viele haben eine Umfang von ungefähr 10m bzw. sind etwa 3m dick. Wie auch die Lemuren sind die Baobab-Bäume vom Aussterben bedroht und auf der roten Liste der gefährdeten Arten – was leider in Madagaskar nicht viel bedeutet.

*091* Wir kommen dem Zentrum der Baobabs bei Morondava näher: Unser LandCruiser rollt an den ersten Riesen vorbei	092 Die Zufahrt zur berühmten Baobab-Allee bei Morondava führt durch typisch afrikanischen Busch	093 Diese Riesenbäume sind so beeindruckend, dass wir immer wieder zur Kamera greifen
Wunderbarerweise lassen uns die Einheimischen, die gleich daneben vor ihren primitiven Hütten hocken und auf einer Feuerstelle ihre Mahlzeit kochen, auch hier in Ruhe. Sogar als wir mangels Stativ unseren Campingtisch mitten auf der Piste aufstellen, um ein Bild von unserem LandCruiser und uns mit dem Selbstauslöser zu schiessen, tauchen nicht einmal Kinder auf. In dieser ruhigen Ecke ist es (noch) unverdorbenes Land. Im Süden hingegen, auf dem Haupttouristenpfad, erleben wir es später nicht mehr ganz so friedlich. Bettelnde Kinder, die nach Bonbons, Biskuits, T-Shirts und Geld fragen, sind nie weit weg.

*094* Es herrscht null Verkehr. Unsere Begegnungen auf der staubigen Buschpiste ist ein Ochsenkarren auf dem Weg ins Dorf …..	095 ….. ein Hirte mit seiner Frau, seinem Hund und seiner Ziegenherde …..	096 ….. und ein weiterer Ochsenkarren


Die berühmte Baobab Allee bei Morondava
Die Madagassen glauben, dass die Seelen ihrer Vorfahren in diesem Baum leben und sie beschützen
*097*	098	099
Um ein beglückendes Erlebnis reicher verlassen wir am nächsten Morgen um 9 Uhr Morondava und fahren wieder ostwärts – auf derselben Strecke, die wir gekommen sind, mit denselben zwei anstrengenden Tagesetappen und mit derselben stickig heissen Nacht in Miandrivazo und der nachfolgend bitterkalten in Antsirabe. Es gibt hier nur diese eine befahrbare Ost-West-Verbindung; die direkte Strasse über Ambatofinandrahana nach Ambositra ist seit langem unterbrochen. Es herrscht ohnehin nur sehr wenig Verkehr, so wird diese der Bevölkerung genügen müssen. Beschenkt mit einem strahlendblauen Himmel es ist ein Hochgefühl, durch dieses Hochland mit seinem goldig schimmerndem Gras und den verstreuten Bergdörfern zu rollen und unterwegs bei den kleinen Dorfmärkten zu schnuppern.

*100* Aus den ausgedörrten Büschen spriessen wunderbarerweise leuchtend gelbe Blüten	101 Unser Dreierteam verewigt sich bei der berühmten Baobab-Allee bei Morondava	102 Zwei Madagassische Krähen (Corvus albus) krächzen in völliger Eintracht


*103* Eine Familie sitzt vor ihrer Busch- hütte und schart sich um einen Radioapparat	104 Der kleine Junge bietet uns scheu Bananen zum Kauf an. Wer kann da nein sagen?	105 Zebus werden zu einem neuen Weideplatz getrieben
Dabei hoffen wir immer nur eines: Pannenfrei unser jeweiliges Ziel noch bei Tageslicht zu erreichen, denn immer wieder werden wir von neuem von Einheimischen gewarnt, nachts zu fahren. Wenigstens ist nun unser einziger Reservereifen wieder einsatzbereit. Der Schlauch hatte einen grossen Riss abbekommen und war praktisch unreparierbar. In Morondava fanden wir aber für € 10 neue und kauften gleich deren zwei.

*106* In Miandrivazo, dem heissesten Ort Madagaskar’s, verabschiedet sich die Sonne mit einem glutroten Himmel	107 Auf der RN 34 zwischen Miandrivazo und Antsirabe fahren wir durch ein welliges Hochland bedeckt mit goldig schimmerndem Gras	108 Der Mond steigt glanzvoll hinter einem Baum auf, wo sich Vögel für die Nacht zur Ruhe gesetzt habe


*109* Ein Wohnhaus aus der französischen Kolonialzeit in Analaivo vor Morondava. Aus dieser Epoche sind auch noch die französische Sprache, die frischen Baguettes, die Käse-Schachteln „La vache qui rit”, das Ballspiel „Pétanque” und der Likör „Pastis” verblieben	110 Die Menschen in den heissen Küstenregionen leben in einfachen luftigen Strohhütten. Die “Küche” ist immer draussen. Der grösste Teil des Lebens spielt sich ohnehin im Freien ab	111 Eine katholische Kirche im modernen Baustil – hier in Mahabo – ist in Madgaskar eher selten. Die alte traditionelle Architektur dominiert
Antsirabe-Fianarantsoa = 232km; 7.4 Std. Bei unserer Ankunft in Antsirabe schüttet es wie aus Kübeln. Wir checken in ein einfaches Gästehaus ein und verlassen unser Zimmer wegen des anhaltenden Regens erst am nächsten Morgen um 8 Uhr. Ab hier beginnt für uns nun wieder Neuland. Wir schwenken auf die wichtige Nord-Südachse RN7 nach Süden ab und rollen nun durch das Hochland der Betsileo, des drittgrössten Stammes des Landes mit ihren kunstvoll angelegten Reisterrassen. Ihre Bepflanzungstechnik ermöglicht ihnen drei Ernten anstatt nur zwei pro Jahr.

*112* Wir halten beim Dorfmarkt von Mahabo neben dem Parkplatz der Ochsenkarren, welche die Güter auf den Markt brachten	113 Auf dem Marktplatz wird gehandelt und gefeilscht. Aber es ist auch ein Ort, um Bekannte zu treffen und Kontakte zu knüpfen	114 Überall lachende Gesichter. Man wartet auf das Ende des Marktes in Mahabo


*115* Ein Aussichtspunkt zwischen Malaimbandy und Morondava ist ideal für unser Mittagspicknick	116 Das ausgetrocknete Grasland im Westen ist mit dem leuchtenden Grün der Bismarckpalmen (Bismarckia nobili) durchbrochen	117 Der Tsiribihina-Fluss bei Miandrivazo mit seinen grünen Inselchen wirkt in der herben Landschaft wie eine kleine Oase. Es gibt Kanu-Flusstouren von Miandrivazo bis nach Belo vor der Westküste
Trotzdem sich die Sonne hinter einer kompakten Wolkendecke versteckt, tut es der Schönheit der Landschaft mit seinen typischen Bergdörfern keinen Abbruch. Die hohen zweistöckigen Hütten aus roten Backsteinen stehen in Grüppchen und harmonieren wunderbar mit den Braun- und Beigetönen der Erde. Als leuchtender Farbtupfer sticht das leuchtende Grün einiger frisch bepflanzter Reisfelder hervor.

*118* Einsamkeit soweit der Blick reicht: Das schwarze Asphaltband der Strasse schlängelt sich zwischen Miandrivazo und Antsirabe durch die Berge des reizvollen zentralen Hochlands	119 In den Senken des Hochlands bei Antsirabe sorgen Bäume für grüne Farbtupfer in der Landschaft. Unser LandCruiser ist aber der schönste Farbtupfer!	120 Ein von Menschenhand geschaffenes Kunstwerk: Ein „Spinnengewebe” von Reis- parzellen im zentralen Hochland, umgeben von Grasland


*121* Man braucht offenbar keine Leine zum Wäsche trocknen	122 Hier könnte ein Maler seine Staffelei aufstellen: Ein kleiner Weiler im zentralen Hochland zwischen Miandrivazo und Antsirabe	123 Emsiges Treiben in Betafo, 22km östlich von Antsirabe an der fast 600km langen RN 34/35 über Miandrivazo nach Morondava liegend
Heute Sonntag hocken überall Menschen in Grüppchen zusammen – Hirten mit ihren typischen Hüten und wärmenden “Ponchos” und Frauen mit sorgfältig geflochtenen schwarzen Zöpfen, weiten Faltenröcken und Strohhüten, ihre Kleinkinder an den Rücken gebunden oder an der Hand haltend. Der Anblick weckt unweigerlich Erinnerungen an das bolivianische Hochland.

*124* Eine ländliche Szene wie auf dem afrikanischen Kontinent: Eine Familie tritt vor ihre Strohhütte und bestaunt unseren LandCruiser während wir fotografieren	125 Hirten haben ein hartes Leben im Hochland. Im Südwinter kann es recht kalt und feucht werden	126 Das herzliche Lachen dieses Mädchens versinnbildlicht die Gemütsart dieses Volkes. Trotz grosser Armut strahlen die Menschen Lebensfreude aus


*127* Wer kann sich schon all diese komplizierten und langen Ortsnamen merken. Wie auf diesem abgenutzten alten „Strassenschild“ auf der RN 7 – der einzigen Verkehrsachse nach Süden – beginnt die Mehrheit mit dem Buchstaben „A”	128 Löcher im Asphalt werden auf altherkömmliche Weise in Handarbeit ausgebessert. Vielfach sind es auch Frauen, die sich damit etwas Geld verdienen	129 Dorfdurchfahrten sind immer exotisch und voll mit Menschen. Viele kommen von weit her, um Früchte und Gemüse zu verkaufen und Dinge des täglichen Gebrauchs einzukaufen
Weiter südlich bietet sich uns für viele Kilometer ein düstereres Bild: Abgebrannte Wälder, rauchende Ziegelbrennereien, zum Abtransport bereite Holzkohle-Säcke an jeder Ecke und Menschen, die auf ihren selbstgebastelten Karren schwere Holzladungen vor sich her schieben. Wie lange wird es noch dauern, bis der letzte Baum gefällt ist? Anscheinend sollen täglich zwei Hektaren Wald verschwinden, nur um die Backsteinöfen zu heizen, nicht zu reden vom Brennholz zum Heizen und Kochen oder demjenigen für die Luxusmöbel der ausländischen Kunden.

*130* Der lang ersehnte Regen hat eingesetzt. Die Reissetzlinge werden gepflanzt, jeder einzelne von Hand – eine anstrengende Arbeit	131 Goldig schimmernde Weizen- felder werden von Reisfeldern in verschiedenen Wachstumsstadien umrahmt	132 Wir fahren durch das pittoreske Hochland der „Betsileo”, des dritt- grössten Stamms des Landes. Ihre Bepflanzungstechnik ermöglicht drei Ernten pro Jahr anstatt nur deren zwei
Wird Madagaskar innert 20 Jahren nur noch aus Wüste bestehen? Es ist ein Dilemma. Wovon sonst sollen diese ohnehin bitterarmen und kinderreichen Familien leben? Viele können sich nicht einmal das jährliche Schulgeld von € 20 pro Kind leisten. Ihre Kinder werden deshalb nie lesen und schreiben lernen. Die Analphabeten-Rate soll rund 23% betragen.

*133* Es ist ein Sonntag: Familien sind vom Kirchgang auf dem Weg nach Hause …..	134 ….. viele kommen uns entgegen, andere wiederum laufen in unsere Richtung, oft für lange Strecken. Füsse sind für die meisten das einzige Fortbewegungsmittel	135 Ein Grüppchen gönnt sich eine kleine Pause bei einem Strassenkiosk, wo auch grosse Flaschen „Three Horses Bier” (THB) verkauft werden. Es ist ja schliesslich ein Sonntag!
Fianarantsoa-Ranohira (Isalo NP) = 271km, 7.1 Std. In Fianarantsoa, der zweitgrössten Stadt des Landes, schalten wir im griechischen Hotel Cotsoyannis einen Nachtstopp ein und setzen am nächsten Morgen unsere Fahrt nach Westen zum Isalo Nationalpark fort. Soweit kommen wir allerdings nicht. Nach 50km, in Ambalavao, beschliessen wir spontan, das 13km weiter südlich gelegene kleine Anja Lemuren-Reservat – ein Gemeindeprojekt – zu besuchen. Es setzt sich für die Erhaltung der possierlichen Katta-Lemuren ein, die es ausserhalb Madagaskars sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Es wird kaum mehr lange dauern, bis diese Primaten auch auf der roten Gefährdeten-Liste stehen.

Einige Dörfer entlang der RN7 zwischen Ambositra und Fianarantsoa
*136* Der Umgebung angepasst	137 Eingebettet zwischen Granitfelsen und Reisfeldern	138 Zweistöckiger charakteristischer Backstein-Baustil des „Betsileo“-Stammes
Zufällig ist es der 18. Oktober 2011, unser 27. Jahrestag auf Weltreise. Gibt es ein schöneres Jubiläumsgeschenk als unsere erste Begegnung mit diesen süssen Katta-Lemuren mit den buschigen weiss-schwarz geringelten Schwänzen, die zwei Drittel ihrer Körpergrösse ausmachen? Mein Herz macht “Bocksprünge”! Wir sehen Dutzende – auf Bäumen, auf Steinen, auf dem Boden hockend; Erwachsene, Jugendliche, eine Mutter mit ihrem Baby im Huckepack, vier Einmonatige bei ihren ersten Kletterversuchen.

*139* Ambalavao, auf einem Hoch- plateau zwischen Fianarantsoa und Tuléar (Toliara) gelegen, ist mit seinen Holzbalkons eines der attraktivsten Hochlanddörfer	140 Eine Familie schiebt in Ambalavao ihre vollen gelben Kanister von der lokalen Wasserstelle durch die Dorf- strasse. Die kleine Tochter sitzt stolz oben darf. Diese Szene treffen wir häufig an, da es ausserhalb der Städte keine private Wasserversorgung gibt	141 Die aus roten Backsteinen gebaute Kathedrale in Ambalavao ist der Blick- punkt des Hochlanddorfes und zurzeit der rundherum blühenden Jacaranda- Bäume eine besondere Augenweide
Unser Führer informiert uns, dass dieses Reservat zurzeit der Lebensraum von rund 300 dieser Primaten ist, unterteilt in 15 Familien, die in verschiedenen Territorien leben. Wir entdecken auch einen gut getarnten jungen Madagaskar Riesen-Chamäleon, winzige rosa Schmetterlinge, die wie Blüten an Ästen hängen, und einen fliederähnlichen Paternosterbaum mit zarten weissrosa Blüten.

*142* Im kleinen Anja-Reservat, 13km westlich von Ambalavao, entdecken wir diese Echse, ein junges Mada- gaskar-Riesenchamäleon (Furcifer oustaleti), das in seiner Tarnfarbe schwer auszumachen ist …..	143 ….. auch dieser fliederähnliche Paternosterbaum (auch Syringa genannt) (Melia azedarach) wächst dort …..	144 ….. und dann sehen wir sie, hoch oben auf den Bäumen – die Katta-Lemuren (Lemur catta) mit ihren schwarzweiss geringelten buschigen Schwänzen, die 2/3 ihrer Körpergrösse ausmachen
Im sympathischen kleinen Restaurant im Reservat mit Blick auf die riesigen grauen Granitfelsen lassen wir uns mit einem feinen einheimischen Nudelgericht verwöhnen und stossen mit “Three Horses Beer” auf unser 27. Reisejubiläum an. Einige Tage später lesen wir, dass seit unserer Abreise im 1984 die Weltbevölkerung um 2.2 Milliarden (!) oder 45.8% zugenommen hat; Afrika ist dabei führend. Auch auf unserer langen Reise fällt uns die Bevölkerungsexplosion auf. Jetzt sind auch viel mehr Menschen auf Reisen, sei es durch die politischen Öffnungen oder weil Teile der Menschheit mehr Geld zur Verfügung haben.

Das kleine Anja-Reservat 13km südlich von Ambalavao, ist ein Gemeindeprojekt, das sich um die Erhaltung dieser possierlichen Lemuren einsetzt, die es ausserhalb Madagaskars nirgendwo sonst auf der Welt gibt
*145* Was für ein faszinierender Anblick! Forsch kommen die ersten zwei Primaten um die Ecke	146 Was gibt es so Spannendes weiter oben? Eine Mutter mit ihren zwei Jungen	147 Der Kleine hat es sich auf einer Astgabelung bequem gemacht und guckt, was unten vor sich geht
Am nächsten Morgen rollen wir durch die endlose Prärie des Horombe-Plateaus mit seinen goldgelb schimmernden Grasbüscheln dem Isalo Nationalpark entgegen. Auch heute kommen uns wieder mehrere Hirten entgegen. Sie treiben ihre grossen Zebu-Herden mitten auf der Strasse, oft bis zum Schlachthof in der Hauptstadt Antananarivo. Diese “madagassischen Kühe” sind eines der erkennbarsten Symbole Madagaskars. Sie gehören dem Stamm der Bara an. Der Reichtum der Bara wird am Viehbestand gemessen. Das Zebu symbolisiert für sie Schönheit, Stärke, Stolz, Ruhm, Prestige, Gesundheit, Glück und Sicherheit. Und oft wird es mehr geschätzt als die eigene Frau.

Unterteilt in 15 Lemuren-Familien, die in veschiedenen Territorien leben, beherbergt das Anja-Reservat 300 dieser Primaten. Unser Besuchfällt zufällig auf den 18. Oktober 2011 – den Tag unseres 27. Jubiläums auf Weltreise. Gibt es einen schöneren Ort um zu feiern?
*148* „Ich lass mich nicht stören!”	149 „Im Huckepack ist doch viel bequemer”	150 „Oh Mann, jetzt kommen schon wieder zwei Touristen”

Weitere Webseiten aus Madagaskar: Madagaskar Teil 1: Tamatave-Andasibe (Lemuren)-Antananarivo-Antsirabe-Miandrivazo Madagaskar Teil 3: Ambalavao-Isalo N.P.-Tuléar-Ranomafana (Lemuren)-R.N.7-Antananarivo Madagaskar Teil 4: Antananarivo-Ankadibe (Lemuren)-Andasibe-Manambato-Foulpointe-Tamatave