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Bildbericht unserer Madagaskar-Reise –
Teil 3: Ambalavao-Isalo N.P.-Tuléar-Ranomafana (Lemuren)-R.N.7-Antananarivo
Madagaskar Teil 1: Tamatave-Andasibe (Lemuren)-Antananarivo-Antsirabe-Miandrivazo
Madagaskar Teil 2: Miandrivazo-Morondava (Baobabs)-Antsirabe-Fianarantsoa-Ambalavao (Lemuren)
Madagaskar Teil 4: Antananarivo-Ankadibe (Lemuren)-Andasibe-Manambato-Foulpointe-Tamatave

Madagaskar-Karte	Karte vom indischen Ozean
Madagaskar-Karte	Karte vom indischen Ozean
letzte Foto: 2. November 2011 klicken Sie auf ein Bild, um es grösser zu sehen


*151* Auf dem Hochplateau ist alles braun und trocken. Dort, wo die Wasserwege noch nicht ganz versiegt sind, bauen die fleissigen Bauern Reis an. Hier in der Nähe von Ankaramena zwischen Ambalavao und Ihosy	152 Zebu-Herden des Bara-Stammes werden bis zum Schlachthof der Hauptstadt Antananarivo getrieben. Der Wert eines Bara-Mannes wird an der Zahl seiner Zebus gemessen. Diesen wird oft einen höheren Stellenwert eingeräumt als ihren Frauen	153 Wir sind auf dem Weg von Ambalavao zum Isalo Nationalpark bei Ranohira, westlich von Ambalavao gelegen. Urplötzlich taucht bei Mahasoa ein mächtiger eindrucks- voller Granitfelsen vor uns auf
Abrupt tauchen die ersten bizarren Felsen auf. Wir haben das Tagesziel erreicht: Ranohira, beim Sandsteinmassiv des Isalo NP. Fast landen wir in der neuen Isalo Rock Lodge, wunderschön in die Felstürme eingebettet. Emil schreibt sich an der Reception ein und ich lege das exakte Geld auf den Tisch. Der Herr zählt nach und guckt mich irritiert an. “Ist etwas nicht in Ordnung?” frage ich. “Das Zimmer kostet € 114” und nicht Aria 114’000” (= € 40), wie wir verstanden. Oft werden die Tausender beim Aria gar nicht mehr ausgesprochen; und an den “mehr-besseren” Orten wird ohnehin nur noch mit Euros gehandelt. “Ihr dürft aber die Gegend hier trotzdem erkunden”, räumt er ein, als er unsere enttäuschten Gesichter sieht.

*154* Die Dörfer, die zwischen öden Bergrücken eingebettet sind, muten auf unserer Ost-West-Durchquerung wie kleine Oasen an: Ihosy	155 Ab und zu kommen uns Zebu- Herden (madagassische Kühe) mitten auf der Strasse entgegen. Sie sind eines der erkennbarsten Symbole Madagaskars. Normalerweise halten wir an, was die Hirten schätzen	156 Nach der Überquerung des Ihosy- Flusses bei Ihosy steigt die Strasse zum Horombe-Plateau – eine endlose Prärie mit goldgelbem Gras im „Wilden Westens” Madagaskars – das am Isalo-Massiv bei Ranohira endet
In der Isalo Ranch sind wir dann auf dem Boden der Realität zurück. Für 60’000 Aria (€ 21) kriegen wir den Bungalow Nr. 20 mit gemeinsamen sanitären Anlagen, die jedoch sonst niemand benutzt. Er liegt am Ende der Anlage und vor uns ist nur noch Natur pur. Während die Tourgruppen – und auf diesem südlichen Haupttouristenpfad treffen wir überraschend viele an, vor allem Franzosen – sich um das Restaurant und das Schwimmbad scharen, haben wir abseits eine kleine Welt für uns alleine, blicken auf die Felsen, die beim Sonnenuntergang in einem warmen goldenen Braun erstrahlen, auf den mit Sternen übersäten Nachthimmel und geniessen die wunderbare Stille um uns herum.

*157* Von unserem Bungalow bei der Isalo Ranch in Ranohira – an der Grenze des Isalo-Nationalparkes gelegen – geniessen wir den Sonnenuntergang …..	158 ….. die untergehende Sonne zaubert einen warmen rötlichen Schimmer auf den Berg …..	159 ….. und die langstieligen Blumen stechen wunderbar gegen das Glühen des Himmels ab
Nach den über 30 tropischen Inseln der letzten fünf Jahre in der Karibik, im Pazifik und neuerlich im Indischen Ozean sind wir so richtig “ausgehungert” nach Felsen, Türmen, Domen, Canyons und skurrilen geologischen Formationen, wie wir sie aus dem "Wilden Westen" der USA kennen. Nur eines wollen wir nicht: Einem obligatorischen Führer auf den mit Tourgruppen überlaufenen Wanderpfaden des Parks folgen – der Isalo Nationalpark mit seinen 815km² gilt als einer der meistbesuchten Parks in Madagaskar Am nächsten Tag finden wir unsere eigenen Pfade.

*160* Gespenstisch ragen die Felsen des Sandsteinmassivs vom Isalo- Nationalpark gegen den blauen Himmel. Sie erinnern uns an den „Wilden Westen” der USA	161 Im Isalo Nationalpark ist der endemische Mini-Baobab (Pachypodium rosulatum) mit seinen gelben Blüten zu Hause. Sein erweiterter Stamm dient ihm in der Trockenheit als selbstver- sorgender Wasserspeicher	162 Fantastische geologische Formationen formen verschiedene Landschaften innerhalb des 815 km² umfassenden Isalo Nationalparks
“Kann die Natur schöner sein” fragen wir uns immer wieder. Die weissen Wolkentupfer am tiefblauen Himmel sind zum Greifen nah, als wir im eigenen Rhythmus durch die Abgeschiedenheit des Labyrinths der Sandsteinformationen wandern. Wir entdecken den eigenartigen Miniatur-Baobab mit seinen gelben Blüten und seinem erweiterten Stamm, der ihm in dieser Trockenheit als selbstversorgender Wasserspeicher dient; Äste mit gelbschwarz gestreiften Käfern, dicht aneinander gedrängt; weisse dekorative Käfer an einem andern Ast; Büsche vollbehängt mit kleinen zartrosa Blattwanzen, die auf den ersten Blick wie zarte Blüten aussehen.

*163* Das Dach einer traditionellen Hütte wird neu mit Stroh gedeckt	164 Emil geniesst die Ruhe vor unserem Bungalow bei der Isalo- Ranch in Ranohira	165 Liliana geniesst es, im „Canyon- land“ des Isalo Nationalparks zwischen den Felsspitzen zu wandern
Und aus dem sandigen Boden spriessen zaghaft Blumen – rote, gelbe und blaue. Spontan wies uns die französische Eigentümerin des Hotel 'Relais de la Reine' – eines der ältesten Hotels in Madagascar – den Weg ins Reich der Schluchten von ihrem Hotel aus. Mit ihr unterhalten wir uns auch über die politische Lage der Insel und über den Tourismus. “Seit dem letzten Jahr ist die Besucherzahl wieder angestiegen”, erzählt sie uns. Aber das Volumen vor dem 2009-Putsch ist noch nicht erreicht worden. Die Regierung muss sich wirklich Mühe geben, die Touristen nach Madagaskar zu locken, bevor die letzten Lemure ausgestorben, die letzten Schildkröten aufgegessen, die letzten Rosenholzstämme (Palisander) und die letzten Affenbrotbäume (Baobab) abgeholzt sind.

*166* Wir entdecken die farbenfrohe Madagaskar-Heuschrecke (Phymateus saxosus), die einen dornigen Ast hoch krabbelt …..	167 ….. oben angekommen, späht sie zwischen den Blättern hervor	168 In Madagaskar sind auch viele Chamäleon-Arten heimisch: Madagaskar-Riesenchamäleon (Furcifer oustaleti)
Ranohira-Tuléar (Toliara) = 230km; 5 Std. Am dritten Tag, am 21. Oktober 2011, (am Tag als Gadaffi in Sirte erschossen wurde), reissen wir uns von diesem bizarren Felsengebiet los. Auf dem fast schnurgeraden schwarzen Asphaltband rollen wir durch den “wilden Westen Madagaskar’s” zum zweiten Mal der Westküste entgegen, diesmal etwas südlicher. Schon bald erreichen wir Ilakaka – ein Dorf mitten in der endlosen goldgelben Prairie. In den frühen 90-er Jahren entdeckte man dort grosse Sapphir-Vorkommen. Kilometerweit klaffen uns dem Fluss entlang noch die offenen Gruben der Minen entgegen. Seither wurde aus dem einfachen Hüttendorf ein florierender Ort.

Wunder der Natur in den Schluchten des Isalo National Parks:
*169* Kolonien von ausgewachsenen winzigen zart rosa Blattwanzen (Phromnia rosea). Auf den ersten Blick sehen sie wie Blütentrauben aus	170 Orange-braune Käfer (Libyaspis coccinelloides) – ausgewachsen – dicht aneinander gedrängt an einem Baumast klebend	171 Flache weisse Käfer (Libyaspis coccinelloides) – junge, eine Art Larven der links stehenden Käfer – die wie Spitzen aussehen
Moderne Verkaufsläden mit kostbaren Edelsteinen sind wie Pilze aus dem Boden geschossen. Auch die vor schmucken Villen geparkten Limousinen zeugen vom schnellverdienten Geld. Trotzdem: Auch hier lebt die Bevölkerung immer noch ohne Elektrizität und Wasseranschluss. Wir bezweifeln, dass die nun kürzlich entdeckten riesigen Öl- und Gas-Vorkommen im Morondava-Becken und bei Tuléar der Gesamtbevölkerung schlussendlich ein besseres Leben bescheren werden. Über 70% soll immer noch mit einem Dollar pro Tag auskommen müssen.

Auch in den unwirtlichen Canyons des Isalo Nationalparks spriessen zarte Blumen in vielen Farben
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In Tuléar, beim Wendekreis des Steinbocks haben wir mit den im 2008-Lonely Planet angepriesenen Motels kein Glück: Im “Le Capricorne” landen wir vor geschlossenen Toren. Es hat den Betrieb bereits im Jahre 2009 eingestellt. Und das “Sax’Aphone” liegt in einer wenig vertrauenserweckenden Lage, eingekeilt in ein Fast-Slum-Quartier mit einfachen Zimmern, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Aber Bar und Restaurant sind heimelig und das Essen ist gut. Seit 2010 wird es von einem älteren Franzosen geführt. Eine Nacht werden wir wohl überleben, denken wir.

*175* Ausserhalb des bizarren Isalo Nationalparks ist wieder die schier endlose Graslandschaft mit ihren Bismarckpalmen (Bismarckia nobilis)	176 Wir lieben es, mit unserem Land Cruiser auf den kleinen sandigen Busch- pfaden um den Isalo NP herum zu kurven. Im Park selbst herrscht immer Führerobligatorium	177 Beim Isalo Nationalpark ragen bizarre Felsengebilde gespenstisch aus der Grasebene
Ja, wir überleben – aber wie! Nebenan wird die ganze Nacht hindurch gefeiert und das rhytmische afrikanische Trommeln und Singen hält uns bis in die Morgenstunden wach. Es tönt wie im tiefsten afrikanischen Busch. Nach dem Frühstück ziehen wir um, kommen aber im Hotel “Le Palétuvier” vom Regen in die Traufe. Erst findet eine Party bis 23 Uhr statt und nachher geht es mit einer Disko nebenan gleich bis zum Tagesbeginn weiter, die wir leider übersehen haben. Als sich dann am folgenden Tag die 25km lange Löcherpiste nach dem nördlichen Ifate, einem lokalen Touristenort mit einem zwar schönen Palmen-Sandstrand, für unseren bald 30-jährigen LandCruiser und seinen Fahrer als Albtraum erweist, hält uns in dieser staubigen Küstenregion nichts mehr und wir treten unsere Rückfahrt nach Fianarantsoa, kurz auch Fiana genannt, an.

*178* Auf Entdeckungstour beim Isalo National Park. Kann die Natur schöner sein?	179 Lila Blüten eines Jakaranda Baumes kontrastieren wunderbar gegen das graue Gestein des Isalo NP	180 Die weissen Wolken, zum Greifen nah, intensivieren unser Naturerlebnis. „Freie“ Pisten, wiederum ausserhalb des Isalo National Parks
Fianarantsoa- Ranomafana 72km; 2.7 Std. Dort landen wir zum zweiten Mal im sympathischen griechischen "Hotel Cotsoyannis" und erholen uns im kleinen Gartenrestaurant mit einigen Biers und einer köstlichen Pizza – die Spezialität des Hauses. 52 km östlich von Fiana liegt an der RN45 auf dem Weg zur Ostküste der Ranomafana Nationalpark. Dort entdeckte der deutsche Primatologe Bernhard Meier 1986 die goldenen Bambus-Lemuren, die wiederum nur auf Madagaskar vorkommen (NB: es soll sonst noch einige wenige andere Lemurenarten auf den Komoren bzw. Mayotte geben). Zu ihrem Schutz wurde 1990 dieser Park gegründet. Es ist der viertgrösste Nationalpark in Madagaskar.

*181* Ilakaka – ein Dorf mitten in der endlosen Prairie zwischen Ranohira und Tuléar. Seit man dort in den frühen 90er- Jahren grosse Saphir-Vorkommen entdeckte, wurde aus dem unschein- baren Weiler eine florierende Stadt	182 Ausserhalb der Stadt Ilakaka findet man entlang des Flusses kilometerweit die aufgeschürfte Erde der offenen Saphir-Minen, wo der Sand gewaschen wird	183 Die Echse bleibt regungslos als wir uns nähern. Kaum ziehen wir uns jedoch zurück, gibt sie Gas und verschwindet im Gebüsch
In der Hoffnung, dass wir diese Lemuren-Art auch noch zu Gesicht bekommen werden, entschliessen wir uns zu diesem Abstecher. Einmal mehr geht es durch eine reizvolle Landschaft mit leuchtenden Reisfeldern, eingerahmt von einer imposanten Bergkette. Auf diesem Abschnitt fangen wir auch unseren zweiten Plattfuss in Madagaskar ein, den 168. auf unserer Weltreise. Hier verwenden wir den zuvor in Morondava sicherheitshalber gekauften zweiten neuen Schlauch.

*184* Durch den Saphir-Boom entstanden: Eine moderne Siedlung mitten in der Graslandschaft ausserhalb von Ilakaka – es sind meistens luxuriöse Häuser der Händler	185 Fern der modernen Welt: Ein traditionelles und verarmtes Strohhüttendorf östlich von Tuléar	186 Die Dorfkirche von Andranohinaly, umrahmt von friedlicher Natur
Es ist Mittag, als wir im verschlafenen Dörfchen Ranomafana eintreffen und uns im “Manja Hotel” am Ende des Dorfes auf Anhieb wohl fühlen. Mit Blick auf das satte Grün des feuchten Regenwalds stillen wir auf der Restaurant-Terrasse erst mal unseren Hunger mit schmackhaften Käsespaghetti und Käseomelette und unseren Durst mit ein-zwei lokalen THB-Bierchen. Mit grossen Erwartungen geht es dann zum Parkeingang, wo wir den Eintritt von Aria 25’000 (€ 9) pro Person und den obligatorischen Führer von Aria 15’000 für zwei Stunden bezahlen.

*187* Ein “Camion Brousse” – ein 4x4-Buschcamion – wird am Busbahn- hof in Tuléar beladen. Er fährt Strecken, wo es für ein normales Buschtaxi kein Durchkommen mehr gibt	188 Busbahnhofe sind immer faszinierend. Es ist unglaublich, wieviel und was alles auf das Dach des Buschcamions gehievt und noch auf allen Seiten festgebunden wird; aber es ist die Versorgung für die unzulänglichsten Gebiete	189 Langsam aber stetig kommen auch diese Jugendlichen irgendwann zum Ziel
Ohne Führer geht hier nichts; wir müssen uns den Regeln beugen! Mit ihm stiefeln wir kreuz und quer, bergauf- bergrunter durch einen Sekundär-Regenwald, ohne viel von der Tierwelt, dafür umsomehr von Medizinalpflanzen zu sehen. Einmal kreuzt eine kleine Familie der Braunen Lemuren kurz unseren Weg, ein anderes Mal können wir zwei andere Arten beim Fressen und Klettern beobachten. Zwei Vogelarten, eine Ratte und ein Frosch runden unsere kargen Beobachtungen ab.

*190* Nicht nur in Morondava, auch in Tuléar sehen wir die Baobabs, die Flaschenbäume, die bis zu 1’200 Jahre alt werden	191 Nach den trockenen und öden Ebenen ist die grüne Flusslandschaft wohltuend für die Augen	192 Noch ein Bild von einer unserer Lieblingsgegenden, dem Isalo National- park, auf unserer Rückreise von Tuléar nach Fianarantsoa
Unsere zwei vereinbarten Stunden sind schon längst überschritten, aber unser Führer gibt noch nicht auf. Plötzlich winkt er aufgeregt und zeigt auf eine hohe Baumkrone. Halb verdeckt vom Blätterwerk turnt einer dieser Goldenen Bambus Gesellen von Ast zu Ast. Leider ist er für uns viel zu weit weg, um ihn als solchen zu identifizieren. Naja, das war’s denn, und man realisiert den Unterschied zwischen Nationalpark und privatem Schutzgebiet: Im Nationalpark leben die Tiere, wie sie eben in der Wildnis leben – im privaten Schutzgebiet versucht man sie dem Besucher näher zu bringen, was vielfach mittels Futter erfolgt. Das Resultat kann man sich in beiden Fällen selbst ausmalen.

*193* Einsam und verlassen: Ein paar strohbedeckte Hütten im „Niemands- land“, ohne fliessendes Wasser – ohne Elektrisch. In dieser Gegend von Mada- gaskar hungern die Leute noch oft	194 Überall wo ein Teich ist, hoffen die Leute, dass mal ein paar Fische im Netz hängen bleiben	195 Das glühende Morgenrot läutet einen neuen Tag mit neuen Begegnungen und Abenteuern ein
Als wir beim Parkhäuschen zurück sind, blickt er auf die Uhr. Natürlich bekommt er die Extrastunde von uns bezahlt! Nassgeschwitzt und müde fahren wir die paar Kilometer zu unserem Hotel zurück. Es wird schon langsam dunkel. An drei Stellen lodern weitflächige Feuer; auf drei Hügeln werden bald nur noch verkohlte Baumstrünke geisterhaft in den Himmel ragen – und das gleich an der Nationalpark-Grenze! Niemand interveniert, niemand kümmert sich darum!

*196* Eine junge Frau presst in der Papier- fabrik Antaimoro in Ambalavao frische Blumen in das aus der Rinde des Avoha- Busches hergestellte noch feuchte Papier. Wenn von der Sonne getrocknet, wird es zu Karten verarbeitet	197 Bei Fianarantsoa zieren kunstvoll angelegte Reisfelder ein Flusstal, kultiviert vom Stamm der Betsileo, dem drittgrössten Stamm der Insel Madagaskars	198 Die pittoresken traditionellen Dörfer des Hochlandvolkes sind klein und kompakt; hier nördlich von Alak-Ambohimaha, etwa 30km nördlich von Fianarantsoa an der RN7. Vielfach sind die Menschen in gewisser Weise miteinander verwandt
Dasselbe schockierende Bild bietet sich uns anderntags auch auf der Rückfahrt nach dem nördlich gelegenen Antsirabe – brennende Wälder, aufsteigende Rauchtürme und abgebrannte Hügel. Der kontinuierliche Raubbau an der Natur schlägt uns aufs Gemüt. Auch schöne, gesunde Föhrenbestände werden nebst den schneller wachsenden, aber eingeführten Eukalyptus-Bäumen gnadenlos abgebrannt. Balsam aufs Auge sind daher die nun durch die kürzlichen Regenfälle in allen Grünschattierungen leuchtenden Meisterwerke von Reisterassen, die noch vor drei Wochen brach lagen.

*199* Westlich von Fianarantsoa, im Ranomafana-Nationalpark, rauscht der Namorana-Fluss über die Andriamamovoka-Fälle	200 Der Namorana-Fluss bahnt sich seinen Weg durch das steinige Bachbett des Ranomafana Nationalparks. Der Park wurde 1990 zum Schutz der goldenen Bambus-Lemuren (Hapalemur aureus) gegründet, die nur hier vorkommen	201 Ein Brauner Lemur (Eulemur fulvus) beaugapfelt uns neugierig auf unserer geführten Tour durch den Ranomafana Nationalpark. Er bleibt der einzige Nah- kontakt. Die andern Arten tummeln sich hoch oben auf den Baumkronen
In Antsirabe begrüsst uns ein heftiges Gewitter mit Blitz und Donner. Kommt die Regenzeit etwa verfrüht? Im Hotel “Le Retrait” finden wir ein Zimmer mit Bad für Aria 45’000 (knapp € 16) die Nacht mit einem geschlossenen bewachten Parkplatz für unseren LandCruiser. Nachdem wir parkiert haben, fällt unser Blick auf eine grosse Wasserlache unter dem Auto: “Ist sie von uns?” wundern wir uns. Emil schaut umgehend nach. “Ein Gummipfropfen-Verbindungssück des Radiators krümelt”, ist seine Diagnose. Ersatz haben wir keinen, also heisst es improvisieren.

Auf unserer Tour durch den Ranomafana Nationalpark entdecken wir:
*202* Eine fleischfressende Pflanze (Drosera capensis). Das Insekt wird durch das duftende Sekret angelockt und bleibt daran haften	203 Ein Vogel ruht auf einem Ast – wie mag er wohl heissen?	204 Zarte weisse Blumen spriessen in der feuchten Erde
Während all unserer Reisejahre ist er ein wahrer Meister von Notreparaturen geworden. Bald findet er auch hier eine Lösung: Eine alte Zündkerze, umwickelt mit viel Dichtungsband. “Sollte es nicht dicht halten und sollte uns unterwegs das ganze Kühlwasser auslaufen, haben wir ja immer noch unsere 20 Liter Duschwasser auf dem Dach”, beruhigt er mich. Aber erstaunlicherweise bewährt es sich – und zwar noch für viele Monate und viele Kilometer!

*205* Unser LandCruiser fährt im Ranomafana Nationalpark an einem “Baum des Reisenden” (Ravenala madagascariensis) vorbei, der seinen Namen dem Wasserspeicher in den Blättern verdankt	206 Leuchtend grüne Reisfelder und verstreute braune Lehmhütten vor einem grauen Bergrücken geben dem Tal 30km nördlich von Fianarantsoa einen besonderen Reiz	207 Weitere eindrucksvolle Reisfelder, angelegt von Farmern des Betsileo- Stammes bei Fianarantsoa
Seit beinahe einem Monat sind wir nun täglich um die acht Stunden auf der Piste. Jetzt sind wir reif für ein paar Ruhetage. Zudem braucht unser LandCruiser auch etwas Aufmerksamkeit: Ein Ölwechsel, den wir so nach 8’000km machen, ist fällig – wir gönnen ihm sehr teueres Öl aus Südafrika. Wir messen die Kompression (sie ist gut), reinigen die Kerzen und stellen die Ventile neu ein. Dann heisst es Wäsche waschen, Emails beantworten, für unsere Webseite die Oktober-News schreiben, unsere ersten Bilder aus Madagaskar aufs Netz stellen, und und und ......

*208* Immer wieder bewundern wir von neuem die friedlichen Weiler des Betsileo-Stammes auf unserem Rückweg von Fianarantsoa nach Antananarivo	209 Eine Ladung Gras wird auf einem einfachsten Holzkarren von Hand der Strasse entlang geschoben. Dieses „arme Menschen-Transportmittel” trifft man auf Madagaskar’s Strassen oft an	210 Autos, hergestellt aus Holz und in jeder Grösse werden entlang der Strasse angeboten
Gleich um die Ecke ist das Zandina-Restaurant mit madagassischen und europäischen Speisen, belagert von Strassenhändlern, die gestickte Tischtücher, Vanillestengel, Halsketten, Sonnenbrillen, exotische Pflanzen und dergleichen anbieten. Blutjunge Mädchen mit Babies auf den Rücken gebunden fixieren die essenden Gäste durch die Fensterfronten und warten geduldig, bis diese das Lokal verlassen, um sie mit eingeübtem “Hunger-Zeichen” anzubetteln – ein bisschen bedrückend und irritierend.

*211* Ochsen werden im Kreis herum getrieben, um den Boden für ein neu zu bepflanzendes Reisfeld aufzulockern	212 Drei Frauen müssen die nicht ungefährliche Strömung meistern, um mit ihren geernteten Möhren auf die andere Flussseite zu kommen .....	213 ..... wo sie auf einen Holzkarren geladen werden
Nach sechs Nächten, um 8 Uhr morgens, sind wir wieder “on the road”, Richtung Norden, Richtung Tana, dem “Monster”. Nach den erneuten Regenfällen der letzten Tage werden nun überall die Reisfelder mit Ochsengespannen und altertümlichen Holzpflügen bearbeitet, neue Setzlinge werden in mühevoller Arbeit von Hand gesteckt.

*214* Der Wald wird kontinuierlich abge- brannt, um Holz zum Kochen, Brennstoff für das Herstellen von Bauziegeln und Holzkohle zu gewinnen. 80% sind schon unwiderruflich verloren. Folge: Kein Wald mehr – keine Lemuren mehr – keine Touristen mehr – kein Einkommen mehr!	215 Ein trauriger und besorgnis- erregender Anblick: Verkohlte Baumstrünke ragen geisterhaft gegen den Himmel	216 Vor Dörfern säumen Säcke mit Holzkohle haufenweise die Strasse, um abtransportiert zu werden
In der fruchtbaren Ebene wachsen junge Karotten, Kartoffeln und Kohl. Das schon geerntete Gemüse wird am Strassenrand angeboten. Ab und zu winkt am Strassenrand jemand mit einer baumelnden Ente, einem Huhn oder einem Hasen in der Hand. Man hofft auf ein Geschäft. Und immer und überall laufen Scharen von Menschen mit Kind und Kegel der Strasse entlang – wohin wohl?

*217* Typische Ziegelbrennereien zwischen Fianarantsoa und der Hauptstadt Antananarivo, wo mit dem ohnehin schon dahin schwindenden Holz Unmengen von Ziegelsteinen zum Häuserbau gebrannt werden	218 Warten auf Kundschaft: Bauern verkaufen ihre dicken Möhren entlang der Strasse	219 Markttreiben auf einer alten Brücke. Läden gibt es auf dem Land wenige. Das meiste wird auf lokalen Märkten gehandelt
Nach vielen Kurven und 4½ Stunden Fahrt erreichen wir die Tore der Hauptstadt. Was für ein anderer Anblick als noch vor einem Monat. War die Sicht damals noch klar und der Himmel blau, so ist es heute diesig und grau, Vorzeichen der kommenden Regenzeit. Erneut stocken wir in den Supermärkten Jumbo-Score und Leader-Price ausserhalb des Stadtzentrums unsere Vorräte auf und essen gleich auf dem Parkplatz Käse und ein Stück des eben im Score zum reduzierten Preis gekauften scharfen Salami. Am Abend, in der Auberge du Cheval Blanc beim Flugplatz kriege ich einen bösen Durchfall und Emil liegt nach einer schlechten Nacht für volle drei Tage mit Bauchkrämpfen und Fieber flach. War es der reduzierte Salami?

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Persönliche Ausschmückung ist wichtig für die Madagassen. Grosse Sorgfalt wird auf den Hut gelegt. Vom Baby bis zum Grossvater, praktisch jeder trägt ihn in allen möglichen Variationen

Weitere Webseiten aus Madagaskar: Madagaskar Teil 1: Tamatave-Andasibe (Lemuren)-Antananarivo-Antsirabe-Miandrivazo Madagaskar Teil 2: Miandrivazo-Morondava (Baobabs)-Antsirabe-Fianarantsoa-Ambalavao (Lemuren) Madagaskar Teil 4: Antananarivo-Ankadibe (Lemuren)-Andasibe-Manambato-Foulpointe-Tamatave